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Sunday, July 28, 2013

この夏作った数本 - Few knives made this summer

この夏は意外とナイフなど色々作る事が出来ました。自分用、試作品、注文そして販売用。購入してくださった方々、本当にありがとうございます。
今後の参考にもなるかな?と思いますので、この夏作った物を簡単に紹介します。

Seems I have made variety of knives this summer. For me, for prototype, order and for sale. So, I would like to introduce the ones I made this summer, for the future reference.



*Spec: N/Aと表示されているのは、完成後に計り忘れたものです。
*Spec: N/A means, I forgot to  measurement.


切り出し小刀(左利き用)
Kiridashi-kogatana (left handed)
Spec: N/A


IWGナイフ
IWG Knife
Spec: Blade Length 230mm /  Blade width 30mm / Blade thickness 6mm



マキリ風ネックナイフ(ネックナイフですがベルトキャリー用に作りました)

Makiri neck knife (Necker, but made to carri on belt.)
Spec: N/A
このナイフを作るのは二回目ですが、今回はベルト用に根付を付けました。ブロンズ板から鏨で透かし彫りです。
Making this knife is a 2nd time, but I have added new type of work as a belt hanging system. it is called Netuke. Raven is curved out by chisel.


洋式髭剃り
Straight razor
Spec: Blade Length 38mm (cutting edge) / Scale length 103mm
バネ鋼のブレードに鹿の角のスケールです。
spring steel blade with Japanese deer antler scale.  

長期のトレッキングなどに持っていったら便利かな?と思い作りました。
I thought would be nice to have something like this for long wilderness trip.



左から>水筒、カービングナイフ、スプーンナイフ、プーッコ
Form left: Water bottle, carving knife, Spoon knife, Puukko



高炭素鋼ブレードとリンゴハンドル
High carbon steel blade with apple wood handle.
販売用に作り、即売しました。ありがとうございます。
Made this for sale and sold. Thank you.



Spec: Blade Length 55.8mm /  Handel length 105mm / Blade thickness 2.5mm
高炭素
ブレードとリンゴハンドル。シースは鹿骨を使い、サーメ風に仕上げました。
High carbon steel blade with apple wood handle. Sheath is made from deer bone and made in to saami style.
ナイフとシースは良いのですが、
皮紐が気に入らないので、販売用に作りましたが自分用にする予定です。
The knife and sheath are fine, but I am not happy with the lanyard. Made this for sale but I am thinking on keeping this one.



Spec: Blade Length 95mm /  Handel length 100mm / Blade thickness 3.9mm
高炭素工ブレードと白樺ハンドル。
High carbon steel blade with birch wood handle.
販売用に作り、即売しました。ありがとうございます。
Made this for sale and sold. Thank you.



とてもシンプルなプーッコで、私が一番好きなタイプです。ヒルトとポンメルはアルミ。第二次大戦の前・中の頃のプーッコに良く使われた素材です。この時代の物は、トンミ・プーッコにみられるようなポンメルもあり、薄い菱形の突起が多くみられますので、その様に再現してみました。
Very simple puukko and my favorite style. Using aluminium on hilt and pommel. Puukko made around WW2 time, often uses aluminium. Also he diamond shape end or/and pommel, so I have incorporated that style.




レザー水筒
Leather water bottle.
Capacity: 850 ml
レザークラフトの幅を広げたくて作ってみました。
Wanted to expand what I can do with leather.


紹介しなかった物も数点ありますが、この夏完成させたクラフト品の紹介でした。
So, here are not all, but most of my craft work done in this summer.

Friday, July 12, 2013

The Man Cave 「男の隠れ家」

It was quite some time ago someone commented on my YouTube Channel that he would like to see my work space. I thought it might help, who are setting up his/her space, to see what others are doing. so here you go! It is not very special or different, but something does work for me!


YouTubeで「作業場が見たい」とコメントを、だいぶ前になりますが頂いていたのでビデオ撮ってみました。別に特別な物やすごい設定はしてませんが、これから自分のマン・ケーブを作りたい人の参考のカケラにでもなればと思います。





Also, I have uploaded the channel introduction video. in case you have not see it yet, go a head and check it out!

あと、チャンネル紹介用の動画もアップしてあります。まだ見てない人はどうぞ!

Friday, July 5, 2013

IWG用・メインナイフ

<< English version of this post, click here!!>>

もうすでにビデオを見られた方は多いかと思いますが、ビデオでは紹介していない部分を含みますので、先日英語版で投稿した記事の日本語版です。

ツイッターで私をフォローされてる方はもうご存知かと思いますが、今年8月からの10ヶ月間、ウィルダネスガイド養成学校へ行くことになりました。フィンランドには100種以上の専門職を訓練学校が多くあり、私が通うのは"International Wilderness Guide"コース、通称IWGと呼ばれる物です。このコースの目的は、お連れするお客様が、安全にそして楽しい時間を過ごせることをお手伝いできるガイドを育てること。学習することも、ガイドスキルやトレッキングスキルだけではなく、ファーストエイド、サバイバルスキル、350種以上の動植物の判別などなど盛りだくさん。つまり簡単に言ってしまうと、10ヶ月集中ブッシュクラフト漬け学校なわけです。

もし興味のある方はぜひ学校のホームページをご覧ください。インターナショナルコースですので授業は英語。参加者も世界各地から来てます。
学校のページ>http://www.tao.tampere.fi/tao/TAOWWWAIKUISET/era-_ja_luonto-oppaan_at_(international_wilderness_guide).html
ブログ友達でこのコースを卒業した方のページ> http://hikinginfinland.com/blog/categories/iwg/


で、ナイフの話の前になぜIWGの話をしたかといいますと、このコース、基本的に10ヶ月森篭りとなります。ロシアのボレアルフォレストで2週間とか、真冬のラップランドで一週間ソロとか・・・(←これ死ぬかもw)
ということで、大抵の必要になる物は持っているのですが、いくつか新しく追加、買い替えしなければならない道具がでてきました。

その内のひとつがナイフ。勿論ナイフは何本か持っていますし、今までメインで使っていた物で大抵の事は難なくこなせます。しかし、今までのメインナイフは元物木工用に作った物。本格的な長期ディープフォレストや、真冬のラップランドに対応するには心元もとなさすぎます。もう少しこうパワフルなナイフ、そう、あのサーメ人の右腕、レウクのような一本がほしい!と思い立ち、作ってみました。


これが、私のこれから10ヶ月間の相棒となる和フィン折衷ナイフ、 IWG仕様です。




IWG用と言っておりますが、実はこのナイフのアイディアは私が鍛冶を始めた頃から育ててきた物で、色々な方向へウロウロ。一時期は和式ブッシュクラフトの方向だったり、鉈ベースだったり・・・
で、アイヌマキリの形に興味を持ったあたりで方向性がまとまってきた物です。作製もIWGの話が浮上する前に作り始めてます。

プーッコとマキリを合わせて、フルタングにするアイディアの木型

今回のナイフの直接な元になった木型。フルタングヴァージョンより少し大きめ。タングはコンシールド.
シースの木型も作成し、サーメのレウク方式が使えるか確認。

しかし作り始めてまもなくした頃、IWGに願書出すことを決意し、合格。パワフルなナイフが必要だな>このナイフを少し大きくしたらちょうど良さそうだ!ということで予定変更。

鍛造時に横着してかなりの量の削り代を残していたのが幸いし、この作りかけをそのままサイズアップ版へ移行できました
鍛造後の様子

完成した物を木型と並べるとサイズの違いが良く分かります。

大きさ変更は問題なく行ったものの、またしても刻印が上手く打ち込まれません。これ、なんでこんなに難しいのでしょうか?打ち方が下手なのか、印が不良なのかその原因すら掴めません。

2回打つと修正不可能になる可能性大きいので、刻印は諦め。薄っすらと入った印を元に、鏨で掘り込んでしまいました。あまり綺麗ではないですが、自分用のナイフなのでOKです。
脂台にブレードを固定した様子. 

熱処理は難なく成功、しかし思いがけない場所で問題発生。ハンドル材へタング穴を開けている最中、通常なら何の問題も無く比較的簡単にまっすぐドリルは入っていくのですが、この時は何故か横へ横へと逃げる。何とか修正しようとしても、どうやっても同じ方向に逃げる。
この大きさのナイフの柄に使えるサンザシはこれで最後なので、仕様不可にしてしまうリスクは避けなければならないので、しかなくツーピースすることに。
反割りにし、タングの形にくり貫いたらエポキシで張り合わせ。強度を出すために、ここはワンピースの方が良いのだが仕方が無い。エポキシの強度テストと言うことで妥協。

ブレードはレウクの雰囲気を帽子部分に残しつつ、刀風に。
シースとハンドルはアイヌマキリ風に。
そしてナイフの抜け落ち防止対策にサーメのレウクシースの構造を取り入れました。 
ブレードは少し反りがあり、帽子部分はレウクの様に強くあがります。このため、刃渡りは12cmですが、切り歯の長さは14cmほどになります。そして、この曲がりのために、ナイフを鑿のような感じで押して使うことができようになってます。この使い方は実はとても便利で、フェザースティックを作る時などの切り込み角をコントロールしやすくなります。
先を鑿の様な感じに使う事が可能。.

ブレードの断面は5角形、グラインドはコンベックス。このプロファイルは断ち切るときに抵抗が少なくて良いのですが、この形にした理由はどちらかと言うと削り作業時の小回りを利かしやすくするため。このナイフの様に幅が30mmもあると、フラットグラインドにするとサドルノッチのような削りが面倒になる。
トライスティックテスト。使ったことの無いノッチ、覚えていないノッチは省略した。
完成したナイフは早速使ってテストをしてみる。

テストその1はトライスティック。元々はナイフの使い方の練習に利用する物なのが、ナイフの使用感テストにも適度なので利用しています。


テントペグとポットフック。最も基本で簡単な削り・・・なのだが、ここで早速問題発生。ポットフックは、バトニングでクロス(×)を切り込み、そして要らない部分を削り取る方法が最も手早くできる。そこで何度もやったようにバトニングを開始。トン・トン・トンと3回打ったところで先が切り落とされてしまった。切れすぎw いつも道理の手加減だと強すぎたようだ。


 スクエアーとラウンドリダクション。これは何の問題も無く完成。

ラッシング・クロスとVノッチ、そしてサドル・ノッチ。ラッシングクロスは今まで経験したこと無いほど簡単にできてしまった。サドルノッチは特にやりやすいわけではないが、何の問題も無く削れた。

ブッシュクラフトでのスプーン作りは、そもそもはナイフの練習用題材だったらしいです。ですので、普通のナイフ一本で作るのが本来の技法なのだとか・・・
網針(後方に写ってる穴)とスプーン。網針は失敗。原因はやはり切れすぎ。半乾きの白樺の枝ではほぼ抵抗無くスカッと刃が入るのでコントロール仕切れなかった。
そしてスプーン。通常はフェザースティックで〆るのだが、フェザースティックは問題なくできることを確認済みだったので、もうひとつのナイフ練習用教材、スプーンに挑戦。こういった細かな作業をするには少し大きすぎるナイフですので、少し無理した持ち方をする必要はありましたが、問題なく完成。スプーンのくぼみ部分もかなりまともな形に掘り込むことができました。



最後に、テストその2。薪のやまから適度な太さの節付き白樺を取り出し、チョッピングとバトニングのテスト。こちらはビデオ撮りましたのでどうぞ!








Tuesday, June 25, 2013

My new carry has completed.

<< 日本語版はここをクリック。>>


As some of you may know, I will be going to attend the course "International Wilderness Guide" from august. the course takes 10 month and it covers all need to know about guiding clients in the forest. the study is a combination of desk study and practice in the woods and will have several 1-2 weeks trips and many small trips.

If you are interested in this IWG program, youcan check out from following links.
School >http://www.tao.tampere.fi/tao/TAOWWWAIKUISET/era-_ja_luonto-oppaan_at_(international_wilderness_guide).html
and some blog reading on Hiking in Finland > http://hikinginfinland.com/blog/categories/iwg/


So, basically I will be spending most of  days in the forest and it includes solo ski trip in deep snow lapland. I do have most of gears I would need, but still need to add/replace some.

One of it is a knife. I do have a knife which is very useful and I really like. with it, I can confidently say that could get by most of situations. but it is a knife originally designed for wood carving tasks and for the longer trip, I would be comfortable having more powerful knife.

So, here you go. my new knife for IWG trips.



I have been developing the idea of this knife for quite some time, so it is originally not designed for IWG and even have started making it before I decide to apply for the course.
This was the initial mock up. Full tang with Ainu-Makiri type handle.

The original plan mock up. Scaled up a tiny bit and changed to hidden tang.
Sheath  mock up was also made to see if Saami leuku type would work.

But as the work progresses and IWG came up on the way, I realized that if I would make it little larger than the original plan, it would make this knife suited for what I would be needing to do.

Luckily, I was little lazy when forging it and left quite a bit of material on blank. I decided not to grind it down to the original size, but keep the material as much as possible.

After forging.

Completed knife and original plan. see the size difference? the thickness was also added.

Then change in size was not an issue of making this knife, but it came from the makers stamp. again, it did not make deep crisp marking... I was getting tired of this stamp issue, the worst part is that I can not figure out what is wrong with it. is it me hitting wrong? or the stamp?
Any how, I gave up the stamp and chiseled the mark. Not very good one but not bad ether. after all, this knife stays on my hands.
blade set on pitch while chiseling. 
 HT was smooth and nice, but the problem was waiting on unexpected place as always...
When I started to drill the tang hole on the handle, the drill all the sudden start going side. I still do not know what went wrong there, but the drill just did not want to go straight. Since the wood I used was the last one. and howthorn wood of this size is quite difficult come by, I could not risk destroying it. changed the contraction method to 2 pieces handle, I split the wood in half - carve out the tang hole - glue it back. So on this knife, the largest concern is the strength of epoxy in extreme cold weather. it will be a good test of epoxy:)

The blade design of is inspired by Katana, mixed with leuku
Sheath and handle design inspired by Ainu people's Makiri Knife and Saami people's Leuku 
The spine has a up swipe and blade belly to tip has a strong curve. This gives almost 14cm of cutting edge even the blade length is 12cm. also this edge curve gives the knife ability to cut with chisel like motion. this is very handy when making feather stick because it is much easier to control the cutting angle while pushing.
Using tip side to make feathering.

The grind is convex from the ridge line and cross-section of blade is diamond (pentagon) shape. this profile is good for less resistance when cutting in, but I choose this because of to give more agility on blade. Since this one is ling and wide (30mm at bottom), if has flat grind, it will be quite difficult to make good saddle notch like cut. 

Try stick test. I skipped the ones I never have used or do not remember:)
Here are some cutting and usability test I made.
First up task is a try stick.

Tent peg and pot hook. easy ones but had first issue when making the hook... easy way to make this is to baton the X cut, then remove where not needed. As I start to baton as usual.. like tap - tap - tap... the blade blade just cut through. the wood was half dry birch. I know the power needed to do this right, but the blade was just too sharp. <- I did not know there is such thing as "Too sharp" :) 

 Square and round reduction. no issue on these.

Lashing cross, V-notch and saddle notch. Lashing cross, I had easiest time making. Saddle notch was not difficult at all but I know I can do this better with other knife.

Net needle and a spoon. The net needle was fail not because of the size, but again, too sharp. The blade just goes in to wood too easy and I could not control well. The last one is a spoon. I usually end the try stick with flower like feather stick, but  I know this knife can do that comfortably, so took challenge and made tea spoon. Because of the size of the blade, I need to do some uncomfortable hold, but worked well and I have managed to cut decent hollow on the spoon.

for the second part of the test is the chopping and batonning. Picked up a good size birch with knot and blanch. this one, I took video, so here you go!








Sunday, June 16, 2013

ブッシュクラフト流、ヤニ台の自作

頼まれ物と、自分用のナイフ作るのに鏨を使った作業をする必要が出たので脂台作った。

脂台とは、松脂等に混ぜ物して用意した『ヤニ』を重いベースの上に盛り上げ、このヤニへワークを固定して彫り物等の作業をしやすくする道具。刀剣装飾や彫金・銀をやる人が良く使う道具です。

そしてこのヤニはある意味プリミティブホットグルーと呼べる物で、松脂をベースに油、トノ粉、煤や鉄粉などを混ぜて作ります。松脂はとても面白い材料で、混ぜる物の種類や量を変えることで、その硬さや、ねばつき具合を調節することができるのです。

松脂の準備。森から集めてきた松脂はこんな感じで不純物が大量に入っていますので、これを純松脂にする作業。


 加熱して溶かす。この時に焦がしたり、火が入らないように気おつけましょう!油に火が入るより危ないです。
写真中右上に写っているのは布切れ。これで松脂をろ過します。

融けた松脂を布へ包み、搾り出します。手早く行わないと固まってしまいます。手袋などをし、やけどから手を守りつつ、一気に作業します。
これにはまだ多くの松脂が含まれてますので、捨てずにとっておきます。

で、こちらが搾り出した松脂。綺麗な透き通った琥珀色です。


これを冷やして保存しておけば、糊、ワックス、塗料、充填材などを好きなときに必要量だけ使って作ることができます。

今回は脂台ですので、これを全て再加熱し、松脂:トノ粉=1:1の割合で混ぜ、サラダ油を少々加えました。

材料が混ざったところで、ピッチボールなどの台へ流し込み、後は冷えるのを待つだけ。
流し込み完了、盛り上がるようにアルミ箔で壁作ってあります。

冷えた状態、トノ粉だけですので茶色いです。

 ヒートガンで軽く暖め、ナイフを固定。早速トンボマークを彫ってみました。が・・・トノ粉がまだ少なかった様で柔らかすぎます。たたいている内にナイフ全体が沈んでしまいましたw。この問題はトノ粉を追加することで解決!現在は調子良く使ってます。


そして松脂の搾りかすはアルコール漬け。残っていた脂が溶け出して美味しそうな感じになりました。勿論飲めませんが。
これは単純な自家製バルサム、木とレザーに塗ってテストしてみましたが、良さそうな感じです。自分用に作っている一本はこれで仕上げてみようと思います。





Wednesday, May 29, 2013

All on the EDGE! - Edge durability

 On my last post of "All on the EDGE!" I have concluded that "don't get bothered with sharpness of a knife that much!". If the sharpness is not that important, then what should we look for in the knife???


 When I pick up a knife, I usually check how it feels in my hand, the length, shape of blade, the make/finish, blade geometry and steel. Then if the knife is mine to do what ever, I will put it to some test.
 Many of those I have mentioned are simply for my preferences. Like feels, length, shape and finish, all of these are for comfort and everyone has own opinion on it and has nothing to do with the edge or most importantly with the quality of the edge.

 Quality of the edge... on the other word, the "Edge Durability" and this "Edge Durability" is the most important in any knife and should look for when picking one.



What is the Edge Durability?
 The edge durability is simply how tough the edge is, in other words, "How long it will retain the cutting edge".
 What it meas is that from the moment of completed sharpening, use it for some length of cutting task and see how much job does it get done before it requires the resharpening.

 Here is an extreme case as an example:
a tuna can knife V.S. an Axe. Both did cut the paper well but what happens if continue cutting?


 As you can see, the tuna can blade is already struggling on the second cut and not able to cut paper after from the third cuts. On the contrast, the axe goes on cutting for.... well that will take too much work to find out.
what if I put those blades to wood cutting test? I think the results are obvious, axe will fell few trees easily and the tuna can even have problem making decent shaving on a stick.



How to check the durability?
 For quite sometime, I was wondering how to test the durability in comparable measure. and here is a method I came up and have been using it called "Durability scale"


> Take Deer antler and start making approximately 1 cm length shavings with the knife under testing.
> The each cut is made using exactly same section of the knife.
> Count the number of shavings the knife can make before it dulls.
> Repeat this with three different sections of the knife. (if the knife is larger than about 15cm, do on 4 - 5 different sections.)
> Take average of counts from all tested sections and divide by 10 is the Durability scale.
 --- Note: ---
 - I usually stop cutting when the count reaches 100. If the blade still can go on after 100, the result will marked as 10+
 - It is also important to observed the condition of damage.

Example:
Name of Blade
Scored 
 Damage 
Blade made from tuna can
0
Edge rolled badly.
YP puukko
5
Edge rolled. Easy to restore with fine grid.
Svord peasant knife
10+
No damage
Victorinox
10+
No damadge
 Opinel No.9 (with modified to convex cutting edge)
10+
10+ but little dulls

!! Note !!
The test is performed with default / factory edge (if not specified  and the edge angle and geometry does affect the result. Use this information as reference to the original edge geometry of each blades.


Where the Edge Durability comes from?
 There are three elements affects to the edge durability.
1- Material
2- Manufacturing.
3- Edge angle

 Above these three, Manufacturing is the one user can not do anything about it. it is totally up to makers' hand and is very difficult to manipulate or see. It is basically how correctly forged and/or heat treated.

 Material, is also difficult to change as a user, but has choice of selecting what material being used. Different steel has different characteristics. one can be harder or springy than others.
Harder the steel, easy to achieve thin / sharp edge but prone to chipping. More springy, difficult to achieve sharp edge and prone to roll / bent but the edge does holed longer time.


 Material and Manufacturing will set the base durability of the knives' edge. The material will determine the theoretical characteristics of edge can be achieved and the manufacturing will make steel close as possible to that theoretical characteristics.

But there are some case, the manufacturing skill has made characteristics of steel exceeding the theoretical characteristics.  This done by the thing often referred  as "smith manipulating the steel grain". Basically it means that by forging well, the grain of steel sifts around to line up in such that best suited to be an edge.  this level of manufacturing only comes with master smith level of skill and hard to come by in current popularity on Stock and Removal custom knife making and mass-manufacturing of knives.


On the steel and manufacturing, there are not much room for user to make change in edge durability, but with the Edge angle, user can easily manipulate it by grinding and sharpening.

Generally, larger the angle, durable the edge is, but compromising the cutting ability, because there is more resistance when cutting in.


 Lets talk more about the angle, since this is the one user can do.
Giving the same condition of material and structure of steel, difference of the edge angle determines the durability of the edge.
 The theory is very simple. thicker the material, stronger the structure. if the edge angle is bigger, naturally there are more materials supports the cutting edge, means stronger edge. But we must remember, "Thinner edge is sharper edge", so need to keep this angle within the resealable range.

Larger angle has more materials (red area) behind the cutting edge(the tip point of angle) .

as for the reference, here are the approximate "cutting edge" angle of the knives used on durability test.
Name of Blade
Cutting edge angle
YP puukko
19.5
Svord peasant knife
35
Victorinox
40
 Opinel No.9 (with modified to convex cutting edge)
20


Now keeping this in mind and think of Puukko. In-general, puukko has about 20 degrees or less angle on cutting edge, while others have generally30 - 40 degrees. But puukko can withstand the use on material like wood and so on. This means, to make usable puukko, the smith need to lean some level of decent knife making skills. if not, the edge will chip out or roll up very soon when user cut in to wood. Or, cutting in to antler without any damage on edge would be impossible...



Why  "Edge Durability" is most important?
 Combining all these three elements, can get / manipulate the edge to needed durability. But why is it so important?

 In elementary level, edge durability is needed, because cannot make cutting edge without it.
other than that, more durable the edge is, longer time you can go on working without fixing the edge. Also, it gives a knife capability of cutting varieties of materials like paper to antler. This is important especially if the intendid use of the knife is utility knife or camp knife. Because for the utility usage, the maker and the user do not know in advance, what the knife will be cutting.

 Other than the practical importance, I think the durability of the edge can tell us the skill of the maker. If putting the edge angle a side, only the maker can manipulate the durability. so, if the the knife has got appropriate edge durability, then the skill of the maker is surely skilled. And if it is consistent between different pieces he/she makes, then it is a trustable craftsmanship.

So, more durable the better blade?
The answer is NO! If you are talking only utility knife, then perhaps it is. But if talking about all knids of blades / knives, then there are so many different blades designed to do very specific tasks. Some are purely after the best possible sharpness. to achieve it, the blade needs to be as hard as it possible can.
on other case, the durability is more important than having sharp edge. On this case, the  blade is not hardened much. in fact it is quite soft that can even file it with metal file.

On the end, it is a tool, it need to do what its intended to do. So, choose well what we / you want from knife. there is no such knife as "One does it all".






Monday, May 27, 2013

一歩進んでニ歩前進中

前回の記事で「頼まれ物1本、自分用2本」と書きましたが、意外とあっさり自分用一本は完成!頼まれ物も亀の歩みで前進中、そして自分用2本目は冬眠から覚めて荒削りほぼ完了。


まずは自分用一本目から。


はい、またフックナイフです・・・が、深めのククサ削り用に、今までの物より長く作ってあります。刃の曲がりは前回作った物と同じ。そしてベベルは内側。モラの物などは外側にベベルが付いていて研ぎやすいのですが、材に当たる側がフラットな方が削りやすく、綺麗に削れます。ので、私の作るフックナイフはベベル内側です。ナイフの横に写っているのは専用の研ぎ棒。竹を半円の棒に削り、これに耐水サンドペーパーを巻き付けて研ぎます。仕上げは棒に研磨剤塗って磨きます。
一本3役(丸砥、平砥、革砥)の優れものです。


そして頼まれ物一本。


これはブッシュクラフト仲間から頼まれた物。昨年作ったマキリ・ネックナイフを見て、「オラにも一本作ってケレ!!」と言うので「OK!」。ただ、ネックナイフ使用の大きさのままベルトキャリーにしてくれとのことなので、ベルトループどうしよう???いかにも日本らしい感じでお任せ!と言うことなので、とりあえず根付の方向で攻めてみることにしました。写真中の銅の円盤がその下地。始めは鹿角で作ろうかと思っていたのだけど、せっかくなので依頼主の個性を反映した特別な物をね・・・・って。予定期間内に仕上げられるかかなり心配ですw



そして最後は自分用の2本目。鍛造は3月に終っていたのですが、そのまま手をつけずにいた物です。


マキリ・ネックナイフの切っ先側がものすごく便利で使いやすかったので、ネックサイズでなくフルサイズで作ってみてます。感じとしてはデフォルメ短刀と小型レウクの折衷。シース+ハンドルはまだ迷って入るのですが、プーッコとマキリの折衷で作る予定でいます。上手くいくのか???